Все про "японские авто" / Авторемонт

Заметки автоэксперта. Проблемы с двигателем.
Если при резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты медленно и только до определенной черты, то проверьте катализатор. Возможно, что он забит.
Если двигатель сначала <думает>, а потом набирает обороты, то проверьте регулировку TPS. При этом не оставляйте без внимания рекомендации манула о "зазоре между рычагом и упорным винтом", который составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм. Это довольно важный момент, потому что именно этот зазор играет роль на экономии топлива.
Проверьте и/или замените катушку зажигания, возможен внутренний пробой высоковольтной обмотки.
Проверьте свечные наконечники и свечи зажигания, если на изоляторе есть т.н. <коронарный перегрев>, или визуально видны светло-коричневые полоски вдоль изолятора - лучше всего их заменить.
Если двигатель сначала <думает>, а потом обороты набирает с тряской и <детонационным звоном>, проверьте высоковольтные провода. Вероятно, что один-два провода имеют или высокое сопротивление (более 20 Ком), или просто-напросто <в обрыве>.
Если временами двигатель самопроизвольно глохнет, а потом, постояв какое-то время, может так же неожиданно завестись, то проверьте высоковольтный транзистор коммутатора, возможно, что причина в нем (обычно отпаивается <коллекторная нога>). Этим <болеют> двигатели 3Y, двигатели Nissan, двигатели Toyota с распределителем зажигания типа 11-А. При нагревании происходит физическое расширение тел, <коллекторная нога> отходит, возникает воздушный зазор.
Спросите у хозяина машины: <Как давно он был на пикнике?>. Возможно, что в бензобак лазили с тряпкой и тряпка осталась в баке. Такой же эффект возможен при <употреблении> промывочных средств <для систем впрыска>. В первом случае объяснение такое:
'на холодную' двигатель может нормально проработать сравнительно долгое время, так как в баке еще нет достаточного разряжения. Затем, при достижении определенной величины разряжения, болтающаяся тряпка <подсасывается> к приемной сетке бензонасоса и надежно ее закупоривает. Если в приемной сетке нет порывов и трещин, которые смогли бы <намертво> захватить эту тряпку, то при выключении зажигания (и прекращении работы топливного насоса), тряпка снова пускается <в свободное плавание> до следующего включения топливного насоса:и так до тех пор, пока хозяину это не надоест>. Во втором случае объяснение такое же, только вместо тряпки в дело вступают <ошметки> из бака вызванные <к жизни> <суперочистителями> топливной системы.
Проверьте или замените блок балластных сопротивлений (это такая ребристая коробочка, обычно крепящаяся на крыле или чуть ниже лобового стекла в моторном отсеке). Через нее <+12в> подаются на форсунки. Не часто, но причина иногда бывает и в этом:

Если <черный - черный> дым и свечи черные и двигатель, естественно, работает тоже неровно, то посмотрите т.н. <обратный клапан>, возможно, что он подклинивает. Этим наиболее часто почему-то <болеют> двигатели Nissan - VG-2030, RB-20. Возможное объяснение: если <обратный клапан> клинит, то в <топливной рейке> создается избыточное давление, вплоть до 5-6 кг/см. За те же 2-3 мсек открывания форсунок, в камеру сгорания попадает значительно больше топлива, чем при обычном давлении (при 2-2.8 кг/см.). В данном случае важно помнить и знать, что после устранения этой причины (замены на исправный клапан), надо обязательно проверить пропускную способность катализатора.

Инжектора <льют без меры> словно <из ведра> и создается такое впечатление, что бортовой комп <взбесился> - замените этот комп, если вы не <глубокий электронщик>. Такое встречалось только один раз на двигателе 3S-FE. При отсоединении выпускного коллектора было видно, как при прокручивании стартером из двигателя прямо-таки <льется> бензин.

Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов...
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он <забивается> или уже <забит>. Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и <прогазовать>. Если катализатор <забит>, но при выкрученной свече двигатель сравнительно <резво> набирает обороты, то откручивайте и выбивайте.

Двигатель заводится и глохнет...
Естественно предположить, что это срабатывает ТОЛЬКО пусковая форсунка. Бортовой компьютер в данном случае не участвует в управлении форсунками.
Если данная неисправность относится к Nissan выпуска 1987-1992 года с двигателями VG20/30 или RB 20 и определяется как: <:двигатель заводится, какое-то время работает нормально, но потом самопроизвольно и плавно глохнет:>, то здесь наиболее вероятной причиной может быть самопроизвольное выключение топливного насоса. Это уже <косяк> бортового компьютера, который можно <вылечить> двумя путями.
Непрофессиональный: Так как бортовой комп в данном случае подает сигнал <выключить> на реле, управляющее бензонасосом и установленное или в багажнике или в районе <бардачка>, то можно просто <закоротить> данное реле и ездить далее. Находит применение в том случае, если это случилось вдалеке от мастерских.
Профессиональный: Разобрать бортовой компьютер и найти соответствующие микросхему и транзистор.
Транзистор, скорее всего не при чем, но проверить его надо. Далее проверить при работающем двигателе эту микросхему и убедиться в том, что всему виной именно она. Выпаять и заменить.

Свечи зажигания черные, забитые нагаром.
Вполне возможно, что всему виной именно они - свечи зажигания. Большинства проверяет <работоспособность> свечей таким образом: выкрутить свечу, положить ее на <массу> и крутить стартером. Но - !!!
В данном случае мы проверим только то, что система зажигания и сама свеча <в принципе - работает>. Но при этом мы не учитываем того обстоятельства, что эту проверку мы ведем на <свежем воздухе> и в условиях <не приближенных к боевым>. То есть, мы не создаем и не можем создать того давления вокруг свечи, которое есть в цилиндре двигателя. А довольно часто бывает такое, что свеча <на воздухе> работает нормально, а при вкручивании в цилиндр работать перестает или работает <так себе>, потому что при избыточном давлении требуется более мощное напряжение пробоя, которое уже невозможно или из-за самой свечи или из-за <толстого-толстого слоя> нагара на электродах свечи. Можно попробовать очистить свечи, а если это не помогло - заменить.

Владимир Кучер

Все статьи раздела : Авторемонт
Регулируем установку момента зажигания
СДЕЛАЙ САМ. Как заменить масло в двигателе
Как закачать топливо в ТНВД при неисправном ручном подкачивающем насосе
Ремонт бензонасоса
Стуки в двигателе.
Смена зубчатого ремня. часть первая
Смена зубчатого ремня.
Замена маслосьемных колпачков. На двигателях Toyota 2Е.
Основные неисправности дизелей легковых автомобилей
Если двигатель перегрелся
Ремонтируем электрооборудование 'Японца'.
Бесконтактная система зажигания: проверка и устранение неисправностей.
Почему оборвался ремень...
Когда жужжат мосты
Ржавчина не терпит невнимания
Диагностика неисправностей системы зажигания
Заметки автоэксперта. Проблемы с двигателем.
Распорка передней подвески: 'за' и 'против'
Повышенные обороты холостого хода.
Тайная 'геометрия' коробок передач
Как правильно обслуживать систему охлаждения?
Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа
Приборы освещения: неисправности, регулировки и ремонт
Установка меток ГРМ по распредвалу.
Горячая свеча для зимнего пуска
Непосредственный впрыск
Замена передних картриджей.
Паровая пробка
Работа свечей зажигания

Реклама: